Canadá (IV): De Banff a Jasper por la Icefields Parkway

La siguiente etapa de nuestro viaje nos lleva por uno de los paísajes más impresionantes de las Rocosas Canadienses, la Icefields Parkway, la carretera de los campos de hielo. Salimos por la mañana desde Banff a través de la HWY-1/Trans Canada Hwy. A unos 60 km de Banff tomamos la HWY-93 o Icefields Parkway. A partir de ahora la carretera discurre entre montañas cubiertas de nieve y glaciales.

Nuestra primera parada es Bow Lake, desde donde se puede apreciar varios glaciales en las montañas circundantes. A pesar de ser principios de junio, el tiempo es invernal, nevando suavemente y estando las aguas del lago heladas:

Bow Lake

Desde la zona habilitada para los vehículos pueden verse varios glaciales - aunque con la nevada que estaba cayendo no se apreciaban bien - (situados hacia el Oeste desde la carretera Wapatik Range, con bastantes picos por encima de los 3000 metros).Al mirar hacia las montañas en el este, nos llevamos la grata sorpresa de ver a un oso pardo que caminaba tranquilamente por la ladera de la montaña.

Un oso pardo

De vuelta al coche, continuamos unos 8 km, hasta tomar una desviación señalizada que nos conduce a Peyto Lake, un lago glacial con un color azul turquesas precioso. Se llega a una zona habilitada como aparcamiento y unos senderos penetran en el bosque hasta unos miradores que nos permiten disfrutar de la vista sobre el lago. El color turquesa se debe a las particulas en suspensión que tiene el agua arrastradas por la erosión de los glaciales. Desde el mirador era complicado capturar el lago completo, así que ahí van dos fotos.

Peyto Lake

Cola de Peyto Lake

El bosque alrededor del aparcamiento y por el que discurren los senderos que llevan al mirador estaban cubiertos de nieve tras la reciente nevada. Impresiona ver en pleno mes de junio una nevada.

El bosque nevado, en los alrededores de Peyto Lake

De nuevo en carretera recorremos unos 85 km hasta llegar a los pies del Glacial Athabasca que nace en el Icefiel Columbia, el campo de hielo Columbia,ya estamos en el parque nacional de Jasper. Hay un centro de interpretación al lado de la carretera y se organizan excursiones por el glacial y hasta el campo de hielo Columbia en vehículos especiales que pueden circular por el glacial. Decir que las excursiones sin guías a pie son peligrosas, porque hay grietas ocultas que han causado más de un accidente mortal. El glacial tiene aproximadamente 6 km de longitud y una profundidad que oscila entre los 90 y los 300 metros.

Morrenas del Glacial Athabasca

Glacial Athabasca, desde el centro de interpretación

Nosotros tomamos el vehículo que nos sube por el glacial. En la zona habilitada - con mucha luminosidad a pesar del mal tiempo -, se podía ver los picos que rodean el valle cubiertos de nieve y la superficie del campo de hielo adentrándose en la montaña. En la foto de Google Maps que he puesto al final puede apreciarse las dimensiones del campo de hielo En lo alto del Glacial

Las montañas cubiertas de nieve

Después de una excursión de algo más de tres horas, volvimos a la carretera, y nos dirigimos hacia Jasper, para dormir esa noche y emprender al día siguiente la ruta del Lago Maligne.

El mapa del recorrido de este día:

Pulsa para ver la ruta

Technorati Tags: canadá

El gobierno financiará a las inmobiliarias a través de la compra de suelo privado

Lo que ya imaginaba el otro día acaba de confirmarse hoy: el gobierno comprará suelo privado para las VPO. De esta manera se va a disfrazar las subvenciones y ayudas que se quieren dar a las inmobiliarias, que hubiese sido demasiado descarado dar a través de un crédito del ICO. Nos la venderán como una conquista social y los españoles, que no estamos muy puestos en economía, aplaudiremos. Mientras tanto, las inmobiliarias, están haciendo palmas con las orejas, porque todos los españoles vamos a contribuir a sus ganancias vía impuestos.

Este incremento de la oferta de VPO, ¿causará que la vivienda libre baje de precio?. Si las inmobiliarias pueden financiarse en parte a través de las subvenciones encubiertas que les pueden llegar por parte del Estado, ¿qué necesidad tienen de bajar los precios de la vivienda?. Seguiremos teniendo una vivienda libre sobrevalorada y unas VPOs que se la darán a quien tenga un amigo en los ayuntamientos.

Aparte, con las cuentas del estado en déficit. ¿De donde piensa sacar en la primera tacada los 300 millones de euros?. ¿Tirándo de déficit público que tendremos que pagar en un futuro con intereses?. O directamente, ¿subirán los impuestos?. Todo por salvar a los que han estado ingresando cantidades de dinero inmensas los últimos años.

Eso sí, medidas como las belgas donde todo el suelo es urbanizable, excepto zonas protegidas, no, porque claro, hay que financiar a los ayuntamientos y tener en cuenta las mordidas por recalificiones por debajo de la mesa.

Más en El Economista

Technorati Tags: economia

Canadá (III): Parque Nacional de Banff

Nuestra segunda etapa nos lleva al Parque Nacional de Banff, uno de los más impresionantes de las Rocosas canadienses. Zona de ciervos, osos y caribúes, lleno de bosques de coníferas, picos de más de 2000 metros, circos glaciales y lagos de origen glacial. El parque está perfectamente acondicionado para las visitas, con parkings, cuartos de baño en las zonas de descanso y papeleras. Los canadienses cuidan bastante todos los parques nacionales.

Salimos de Banff a través de la HWY-1 W/Trans Canada Hwy, y a unos 5 km de Banff, giramos a la derecha para tomar la Bow Valley Parkway. Esta carretera discurre paralela a Bow River, a través de un bosque de abetos. Nada más entrar en la carretera nos encontramos con unos ciervos que pacían tranquilamente al lado de la carretera: Ciervos al lado de Bow Valley Pkwy

Johnson River

Dejamos el coche en un aparcamiento habilitado al lado del río, y tomamos una senda que corre paralela al río, adentrándose en el cañón, para llegar hasta las Lower Fall's. Se tarda media hora en llegar hasta las cataratas. A un lado un bosque de abetos, con la parte baja cubierta de musgo. Al otro lado el cañón por el que fluye el río, viéndose incluso nieve en algunas zonas. Vimos ardillas que jugueteaban con los turistas en el camino. Ardillas jugando por el camino Uno de los rápidos del Johnson River Al final llegamos a nuestro objetivo: las Lower Falls: Lower Falls, Johnson River

Volvemos de nuevo desde las Lower Falls disfrutando del paseo, cogemos de nuevo el coche, y seguimos circulando por la Bow Valley Parkway, hasta un punto que nos permite disfrutar de las vistas de Castle Mountain

Castle Mountain

Seguimos por la carretera unos treinta kilómetros hasta llegar a un cruce, que tomamos con dirección a Lake Louise, una pequeña comunidad rural, situada al lado de la TransCanada Hwy. De este pequeño pueblo parte una empinada carretera que nos dará acceso a dos lagos glaciales de una belleza impresionante. Primero nos vamos a Lake Louise, un lago rodeado de montañas, de color celeste, debido a los sedimentos que arrastra el agua. Aunque nos pilló un día nublado y no se podía apreciar el color del lago.En las orillas del lago está situado el Fairmont Chateau Lake Louise, un hotel construido a semejanza de los castillos escoceses.

Lake Louise

Lake Louise

Lake Louise, con el Fairmont Chateau al fondo

Esta es una zona donde pueden practicarse deportes al aire libre: escalada, senderimos o remo. En invierno el lago se hiela y sobre él puede hacerse patinaje sobre hielo. Nosotros seguimos una senda que recorre el lago por la parte derecha hasta más o menos la mitad de lago.

Volvemos al coche para tomar la Moraine Lake Road para subir hasta Moraine Lake, otro lago glacial situado a unos 1800 metros de altura en el valle de los 10 picos (Valley of Ten Peaks), todos ellos por encima de los 3000 metros de altura. La carretera que lleva a este lago no siempre está abierta debido a las nevadas. En esta zona hay osos grizzlies, con lo cual hay que estar atento a las indicaciones de los guardas del parque. Cuando nosotros estuvimos, todavía había restos de hielo en el lago:

Hielo sobre Lake Moraine

Lake Moraine>

Después de visitar el lago, cogimos el coche de vuelta a Banff. Toda la ruta la podéis ver en el siguiente mapa de Google Maps.

View Larger Map

Una vez que llegamos a Banff, nos fuimos a las las góndolas que permiten subir al restaurante y mirador que está en la cima de Sulphur Mountain, a 2500 metros de altura. Desde el mirador se puede ver todo el valle del Bow River, Banff y los alrededores:

Banff desde lo alto de Sulphur Mountain Minnewanka Lake, desde lo alto de Sulphur Mountain

Bajamos de nuevo en las góndolas y fuimos hacia Lake Minnewanka, otro lago glacial, el más grande de las Montañas Rocosas Canadienses. Tiene 24 km de longitud y una profundidad máxima de 142 metros.

Lake Minnewanka

De vuelta a Banff, nos fuimos a unas termas, las Banff Upper Hot Springs, situadas a los pies de Sulphur Mountain, a disfrutar de un relajante baño en una piscina al aire libre con agua con una temperatura entre 37 y 40 ºC, lo cual contrastaba con los menos de 10º C que hacía en el exterior.

Technorati Tags: canadá

Canadá (II): Calgary, Drumheller y llegada a Banff.

Salimos de Madrid en un vuelo de British Airway con destino a Londres Heathrow, donde tomamos el siguiente vuelo con destino Calgary. Nos tocó un Boing 777, un avión bastante cómodo, y cómo no iba lleno nos pudimos colocar cómodamente. El vuelo a Calgary desde Londres sigue una ruta que sube por encima del círculo polar ártico, entrando en la zona del Sol de Medianoche. Pasa por encima de Islandia, Groelandia y ya en Canadá, por encima de la Isla de Baffin y de la Bahía de Hudson. Cuando atravesamos Groelandia, a unos 38000 pies de altura,tomamos unas fotos que podéis ver en este álbum y os dejamos como muestra la siguiente:

Groelandia a 38000 pies de Altura

Aterrizamos en Calgary, recogimos el coche de alquiler y nos fuimos directamente al hotel. Al ir a favor del Sol, llegamos sobre las 19:00 hora local, recogimos el coche de alquiler y nos fuimos al hotel. Calgary es una ciudad con una planta de cuadrícula - recuerda mucho a ciudades americanas -. Tiene un skyline bastante bonito, en especial la zona más central de la ciudad: edificios muy altos y la torre de comunicaciones. El hotel estaba en la zona central de la ciudad, el resto de la ciudad se extiende alrededor, abundando las casas unifamiliares. En la carretera que lleva hacia el Parque Nacional de Banff están las instalaciones que se construyeron para las olimpiadas de invierno del año 1986.

A la mañana siguiente dejamos el hotel relativamente temprano, con destino a la ciudad de Drumheller, al este de Calgary. Esta zona es plana, con población muy dispersa, estando todo el paisaje salpicado de granjas. Las carreteras casi no tienen curvas, aunque cuando nosotros estuvimos pillamos varias zonas que estaban de obras. Aparte de granjas, se ven zonas donde se está buscando petróleo.

Un poco antes de llegar a Drumheller, hay una pequeña desviación a la izquierda de la carretera, y en un zona totalmente llana, aparece el Horseshoe Canyon (podría traducirse como El cañón de la herradura). Es gracioso ver los perritos de las praderas que viven por esta zona. Alguna fotos del cañón: Horseshoe Canyon

Perritos de las praderas

La carretera empieza a bajar desde esta zona hasta el Valle del río Red Deer, donde está situada la ciudad de Drumheller. En esta zona se encuentran los mayores yacimientos de fósiles de dinosaurios de Canadá. Aquí arranca la Dinosaur Trail Route, una ruta panorámica de unos 40 km a través del cañon del río Red Deer donde puede visitarse yacimientos de fósiles. Nosotros nos paramos en el Museo Tyrrel. Hay varios esqueletos completos de dinosaurios, excavados en esta zona. Llama bastante la atención los cráneos de Albertosaurios y sobre todo el esqueleto completo de T-Rex que tenían:

Esqueleto de T-Rex

Si alguien tiene curiosidad por ver como sería el esqueleto de un Nessie (plesiosariuo): Esqueleto de Plesiosaurio Volvimos a Drumheller, donde comimos, y volvimos a Calgary, para irnos hacia Banff. Después de comernos un buen atasco para atravesar Calgary, cogemos la carretera HWY-1/Trans Canada Hwy, que comienza a subir hacia las Montañas Rocosas. También comienza a aparecer lagos y bosques de coníferas. Un lago al lado de la HWY-1/Trans Canada Hwy Las Rocosas

Atravesamos una garita donde pagamos la entrada en el Parque Nacional de Banff (20 dólares canadienses). Las señales de tráfico nos advierten que estamos entrando en una zona donde hay osos y que es peligroso acercarse a menos de 100 metros de ellos y que es una zona donde existen animales salvajes. La velocidad en esta zona comienza a estar limitada a 90 km/h. Conviene estar atento a la carretera porque es una zona donde se nos pueden cruzar a toda velocidad osos o ciervos.

La ruta que seguimos puede verse en este mapa:
View Larger Map

Llegamos a Banff. Esta es una población turística, en verano parten rutas para recorrer diferentes zonas de las Rocosas y en invierno se practican múltiples deportes de nieve. Está rodeada entre montañas, como por ejemplo el Cascada Mountain y Sulphur Mountain - la cual tiene un teleférico que sube hasta la cima -, desde donde está tomada la siguiente foto:

Banff desde lo alto de Sulphur Mountain

Llegamos al hotel, dejamos el equipaje y fuimos al centro de la ciudad a comer. De vuelta al hotel y a dormir porque nos espera la magnífica excursión del día siguiente: El Parque Nacional de Banff.

Las rutas que seguimos la podéis ver en el siguiente mapa, junto con algunas fotos que hemos ido geoposicionando con ayuda de Panoramio.En cuanto a los álbumes de fotos hay varios el de Drumheller o las Rocosas. Las fotos del Parque Nacional de Banff que dejaremos para una próxima entrada.

Technorati Tags: canadá

Funcionalidades que han desaparecido en Windows Vista

Supongamos que somos los administadores de sistemas en una empresa que tiene desplegado Windows XP y que se quiere actualizar a Windows Vista. ¿Qué funcionalidades han desaparecido en Windows Vista respecto a Windows XP?. Como puede verse en la larga lista del artículo de la Wikipedia, se han suprimido bastantes cosas. Aquí van cuatro que me han llamado la atención:

No hay soporte para slipstream de los service packs o parches

Hasta Windows XP, uno podía bajarse el fichero correspondiente de un Service Pack o los hotfix, y con las opciones adecuadas, preparar una imagen con todo integrado y desplegarlo a través del mecanismo que se desee. Sin embargo, esta posibilidad ha desaparecido, aunque han salido artículos que explican como realizar esta operación. Supongo que a Microsoft no le interesa facilitar a las pequeñas tiendas y profesionales esta posibilidad y que controlen ellos todos los procesos de actualización a través de sus servidores.

Activacion

En un Windows XP, si copias el fichero WPA.DBL y no cambias el hardware, si se reinstala el sistema y se restaura dicho fichero, no es necesario activar la copia de nuevo. Ahora esto, no puede hacerse en Windows Vista.

Modificaciones en RunAs

RunAs es un servicio que permite ejecutar programas con credenciales alternativas en Windows. Si el usuario tiene ya credenciales equivalentes al administardor, el comando no va a cambiar las credenciales.

Asociación de ficheros y programas que los abren.

Suelo usar la opción de shift + botón derecho para abrir un fichero determinado con el programa con el que se desea abrir un fichero.

Desaparece la GINA

La gente que utilice GINAs alternativas - por ejemplo para no usar el AD, sino otro sistema de autorización y autentificación -, tienen que migrar todo su soporte a el nuevo Credential Provider